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viernes, 22 de marzo de 2019

Nutrientes en las plantas



De estos elementos algunos son más necesarios que otros, y por lo tanto se requieren en mayor cantidad y frecuencia. Debemos tener en cuenta además que hay factores importantes que debemos conocer, como por ejemplo el tipo de suelo en el que cultivamos, así como las necesidades de las plantas durante su desarrollo para poder aportar los minerales en su correcta medida y no tener problemas posteriormente por excesos o carencias.
Se dan varias circunstancias que pueden afectar a la correcta absorción de los minerales por parte de la planta, como puede ser el momento en el que se encuentra la propia planta dentro de su ciclo de vida, la textura que presenta la tierra, la humedad que retiene, el pH, la actividad bacteriana de la tierra, etc.

Descarga gratis la siguiente tabla. Click en la imagen.

A continuación se comparte la información de la tabla.
Las plantas absorben el carbono principalmente por el Co2 (Dióxido de carbono)
Las plantas absorben el hidrógeno principalmente por el H2o (Agua)
Las plantas absorben el oxigeno principalmente por el H2O (Agua) o por O2 (Oxigeno)
Las plantas absorben el Nitrógeno principalmente por el NO4+ (Amonio) o por NO3- (Nitrato)
Las plantas absorben el Fósforo principalmente por H2PO4 (fosfato diacido) o por HPO4-2( Fosfato ácido )
Las plantas absorben el Potasio principalmente por el K+ (ion de potasio)
Las plantas absorben el Calcio principalmente por Ca2+ (ion de calcio)
Las plantas absorben el Magnesio principalmente por  Mg2+ (ion de magenesio)
Las plantas absorben el Azufre principalmente por SO4 2- (Sulfato)
Las plantas absorben el Hierro principalmente por  Fe2+= Ion de fierro o Ion ferroso  Fe3+= Ion de fierro (III) o Ion férrico
Las plantas absorben el Manganeso principalmente por Mg2+ (ion de manganeso)
Las plantas absorben el Boro principalmente por H3BO3 (Acido Borico)
Las plantas absorben el Zinc principalmente por Zn2+ (ion de zinc)
Las plantas absorben el Cobre principalmente por el Cu2+ (ion de cobre)
Las plantas absorben el Cloro principalmente por el Cl+ (ion de cloro)
Las plantas absorben el Sodio principalmente por el Na+

jueves, 29 de noviembre de 2018

El sulfato de hierro en las plantas


Foto: eHow
A pesar de la existencia de un gran número de quelatos de hierro que protegen este ión de su degradación en el suelo, sobre todo en suelos calizos, el sulfato de hierro sigue siendo importante en la agricultura. Simplemente, se ha adaptado a las nuevas tecnologías y se “ha adaptado” a tener otros usos. Este artículo trata sobre el sulfato de hierro.

La precipitación del sulfato de hierro en suelos calizos

Uno de los grandes problemas que nos encontramos en muchos suelos es su contenido rico en calizas y, por tanto, pH alto. Esto hace que algunas mezclas, como el sulfato de hierro, se insolubilicen y precipiten rápidamente.
Sólo hay que ver esta tabla donde se puede apreciar cómo baja la asimilación o disponibilidad del hierro en función del incremento del pH. A partir de pH empieza a ser un factor limitante, y en pH cercanos a 8, bastante comunes en suelos del sur, su precipitación es bastante alta.

¿Aplicación foliar o vía riego para corregir una carencia?

Una cosa para tener en cuenta es que todo lo que se aplique por vía foliar tiene una asimilación más rápida. No interacciona con el medio edáfico y la posibilidad de que interactúe (tanto positiva como negativamente) con el resto de cationes y aniones del suelo es prácticamente nula.
Sin embargo, hay que diferenciar entre los complejos y los quelatos, ya que no son lo mismo. En aplicaciones foliares, es recomendable usar productos a base de complejos. En cambio, por vía radicular, la elección de quelatos es mejor.
Parte de los problemas que tiene el hierro es que es fotosensible y se degrada fácilmente en contacto con la luz. Usado como corrector de carencias (un quelato de hierro), se puede aplicar a primeras horas de la mañana, a dosis que varían entre los 200-300 cc/hl para la mayoría de productos, que llevan una riqueza de hierro que varía entre 6 y 7,5%.
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Aplicaciones vía fertirrigación

Es común, y en ocasiones se hace así, por comodidad, la aplicación en fertirrigación o bien el “cacharreo” de utilizar quelato de hierro o sulfato de hierro sólo en las plantas o árboles que lo demanden.
Se suele aplicar una dosis variable por planta para corregir una clorosis férrica con síntomas visuales.
Un ejemplo de dosificación para un quelato de hierro común:
Quelato de hierro 7%
  • 30-50 gramos/pie para árboles en desarrollo
  • 50-100 gramos/pie para árboles de gran tamaño y muy desarrollados.
Un ejemplo visual, para ver la importancia del hierro en los cultivos, demostrado en este ensayo.

Dosificación del sulfato de hierro

Lo primero de todo es hacer un análisis de suelo previo para conocer qué tenemos en el suelo, qué vamos a utilizar y qué tenemos que reponer.
La aplicación de sulfato de hierro, en tal sentido, ofrece varias prestaciones.
Por un lado, la aplicación de grandes cantidades, entre 400 y 600 kg/ha de sulfato de hierro, ayuda a bajar el pH del suelo, si estamos ante suelos muy calizos y que tienen grandes problemas para movilizar los micronutrientes.
Otra dosis recomendada también puede ser entre 35 y 50 gramos/m2, con el interés de aplicar hierro al suelo de una forma sencilla y barata.
Simplemente echando un vistazo a la tabla anterior de movilidad de los nutrientes (macro y micronutrientes) en función del pH, nos hacemos una día de lo que podríamos ganar acidificando o alcalinizando un suelo.
Aunque como se ha repetido algunas veces, el suelo tiene una gran capacidad de taponamiento, y sólo grandes cantidades pueden ayudar a modificar el pH.
Por tanto, en suelos calizos, la aplicación de sulfato de hierro no sólo ayuda a bajar el pH del suelo, aportar hierro en grandes porcentajes y azufre, si no también destaca su capacidad para movilizar y mejorar la asimilación por la planta de otros nutrientes que sólo son móviles en pH ácidos. 
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La problemática del sulfato de hierro

Uno de los mayores inconvenientes que ofrece el sulfato de hierro aplicado en la agricultura es su gran potencial para degradarse.
Es una de las fuentes más conocidas de hierro, pero una vez se aplica al suelo, se disocia el azufre y el hierro, de forma que cada uno irán por su lado.
En distintas situaciones, pH, tipo de suelo, luminosidad, etc. el hierro se degrada con facilidad de sulfato ferroso (FeSO4), con un contenido entre 20 y 25% de hierro, a Fe3+ , un compuesto insoluble, sólido y un precipitado.
Sin embargo, las plantas son muy inteligentes y han desarrollo muchísimas estrategias que a día de hoy se siguen estudiando.
Dichas plantas, son capaces de segregar sustancias que acidifican el suelo (con un coste energético alto). Liberan una alta carga de protones H+  para intentar solubilizar el Fe3+que, como hemos dicho, es insoluble a pH neutro o básico.
Por otra parte, están los microorganismos sideróforos, que son capaces de  transformar el Fe3+ estado Fe2+  , que si es soluble y asimilable por las plantas.

sábado, 13 de octubre de 2018

Problemas de minerales y clorosis férrica en las plantas.


Imagen relacionada
Necesidad de minerales en las plantas
Como resumen para los recién llegados, vale la pena destacar que, además del agua, de la luz y del dióxido de carbono y oxígeno del aire, todos los vegetales requieren de al menos 13 minerales para sobrevivir. Ante la carencia de cualquiera de ellos, la planta empezaría a mostrar síntomas de deterioro.

¿Sabes qué es la clorosis férrica? ¿Sabrías cómo solucionarla?
El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los más reclamados por las plantas -por sí solos suman casi tres cuartas partes de la exigencia total en minerales- y junto con el calcio, el magnesio y el azufre (también numerosos), forman los macronutrientes de las plantas. Por esta razón se les considera básicos e indispensables en la composición de muchos fertilizantes. Podrías interpretar de esto que otros son menos importantes, pero incurrirías en un error.

Síntomas de la falta de hierro
No por ser menos requerido, la falta de un micronutriente pasará desapercibida. La planta lo manifestará, por supuesto, desde el primer momento. En el caso del hierro, los síntomas iniciales aparecerán en las hojas jóvenes, evidenciando una notable pérdida de intensidad en la coloración. Su verde virará poco a poco al amarillo, en todo el limbo a excepción de sus nervios que permanecerán verdes. Es además frecuente su arbitrariedad, presentándose en unas ramas sí y en otras no.
Estas señales tan típicas servirán para diferenciarlas de otros minerales. En el supuesto del nitrógeno, por ejemplo, se observaría clorosis en toda la hoja (incluido sus haces vasculares). Además suele revelarse primero en las hojas viejas.
Los síntomas más parecidos son los provocados por la falta de magnesio y también por la del manganeso. No obstante en el magnesio, al igual que con el nitrógeno, se mostrarían antes en las hojas 
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Será con el manganeso con el que tendrás más dificultades para discernir. Como en el caso del hierro, las señales se advertirán primero en las hojas jóvenes, aunque aquí conservarán también unas franjas verdes rodeando los nervios. Esa será la sutil diferencia. Para colmo es frecuente que existan varias carencias a la vez, complicándolo todo sobremanera.
Por qué se da la carencia de hierro
La privación de hierro en la planta no es por culpa generalmente de una ausencia real en el suelo, ya que es requerido en ínfimas cantidades. Lo más común es que, por alguna razón, se encuentre bloqueado y no pueda ser asimilado por las raíces.
La causa habitual del bloqueo es un pH del sustrato inadecuado (demasiado alto para la planta). Si el soporte que la alberga tiene un pH básico (por encima de 7) se verá seguramente afectada. El hierro tendrá problemas entonces para disolverse en el agua.
Entrada relacionada: ¿Por qué se me mueren las plantas?
La horquilla entre 6,5 y 7 (pH neutro) es la preferida por la mayoría de especies. Es el rango donde se asimilan correctamente la totalidad de los nutrientes.


Plantas acidófilas
Esta regla se ve alterada, sin embargo, en las plantas acidófilas, con querencia por los terrenos con pH bajo. Si cultivas por ejemplo arces japoneses, brezos, hortensias, rododendros, azaleas, gardenias o camelias, estos deberían oscilar entre 4,5 y 6 o de lo contrario sufrirán de clorosis férrica.
Otros, como los cítricos, sin precisar un pH tan bajo, también gustan de un suelo ligeramente ácido. ¿Deseas unos naranjos, limoneros o mandarinos saludables? Pues utiliza un sustrato entorno 6,5.
¿Cómo averiguar el pH del sustrato? o las habituales tiras reactivas que lo señalan mediante un código de color.
El agua y el abono también pueden subir el pH
El riego reiterado con aguas pesadas (con exceso de sales minerales) también será un inconveniente para las especies delicadas. Si el agua del grifo contiene demasiada cal, mejor emplea otras opciones (agua de lluvia, mineral o destilada) o ésta acabará alcalinizando el sustrato.
 Otra alternativa es bajarle el pH, añadiendo unas gotitas de zumo de limón o de vinagre.
Por la misma razón, en las plantas acidófilas no convienen los abonos habituales con altas concentraciones de sales. Debes manejar otros especiales para ellas: abonos para plantas acidófilas.
Cómo solucionar la clorosis férrica
Hasta ahora has visto cómo identificar la clorosis férrica, distinguiéndola de las demás, y cómo hacer para que no aparezca en tus plantas. Con un poco de suerte será suficiente y solo acabarás este artículo por curiosidad. Pero, si hubieras identificado los síntomas, no pasa nada. Verás que tampoco se acaba el mundo. A continuación te explico cómo solucionarlos.
Quelato de hierro
En tal situación, los abonos con fórmulas habituales no funcionarán, ya que no se trata de aportar hierro sin más. Con el inconveniente de un sustrato alcalino, el mineral no llegaría a la planta. Deberás utilizar quelato de hierro, como medida de urgencia. Eso sí, después tendrás que ocuparte del problema de verdad.
El modo de aplicación del quelato de hierro variará dependiendo de su disposición y concentración. Lo hay para pulverizarlo directamente sobre las hojas, para diluir en el agua de riego o presentado en gránulos (para esparcir sobre el sustrato). 
Encuentra quelato de hierro o el sulfato de hierro.
Verás que, siempre que las hojas no estén muy deterioradas, los síntomas revertirán en poco tiempo: en el caso del foliar, poco más de veinticuatro horas.


Sustituir o mejorar el sustrato
Tras la actuación urgente, una vez paliados los síntomas, deberías ocuparte de mejorar el sustrato. Tu planta merecerá sin duda un soporte a la altura de sus necesidades.
Para ejemplares en maceta será fácil hacerte con los preparados adecuados. Existen muchos específicos, entre ellos el de tierra de brezo o castaño, especial para plantas acidófilas (lo encontrarás en el enlace).
Otra opción -más adecuada en el jardín- es enmendar el terreno, por ejemplo incorporando turba rubia (muy ácida) hasta alcanzar el pH deseado. También lo conseguirás aportando mantillo o materia orgánica, sulfato de hierro o azufre (no bajes más de un punto cada vez). 

lunes, 10 de septiembre de 2018

Abonos y fertilizantes

Los macronutrientes se representan por las siglas N-P-K que equivalen por el mismo orden a nitrógeno, fósforo y potasio. Aunque también se incluyen en esta categoría el calcio, el azufre y el magnesio aunque las plantas los consuman un poco menos que los primeros. Los micronutrientes son también imprescindibles para las plantas aunque éstas los consuman en cantidades mucho más pequeñas. Entre ellos nos encontramos con los siguientes elementos químicos: boro, hierro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno y cloro. Cuando en un envase de fertilizante comercial vemos una serie numérica tal como 4-14-8 por ejemplo significa que contiene un 4% de nitrógeno, un 14% de fósfor y un 8% de potasio.
El nitrógeno (N) es indispensable para la estructura del tejido de las hojas. Favorece la formación de éstas y estimula el desarrollo de los brotes.
El fósforo (P)  es un elemento esencial para la reproducción de las plantas. Proporciona una mayor floración y fructificación y refuerza los tejidos de las plantas al tiempo que estimula el crecimiento de las raíces.
El potasio (K) es el metabolizante que favorece el desarrollo de los azúcares y almidones que alimentan a la planta. Aumenta la resistencia a la sequía. Refuerza las raíces e intensifica el color y el sabor de la fruta complementando la acción del fósforo.
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Los fertilizantes se dividen en orgánicos e inorgánicos. De entre los orgánicos cabe destacar la harina de huesos como fertilizante nitrogenado. Contiene también calcio y fósforo. No hay que mezclarlo con rocas calizas que neutralizan sus propiedades.
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La harina de sangre es muy rica en nitrógeno. Se absorbe rápidamente cuando la enterramos unos 15 cm bajo tierra.
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El compost es uno de los abonos orgánicos más completos al tiempo que mejora considerablemente la estructura del suelo.
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La torta de ricino es un residuo de la extracción del aceite de ricino. Es muy rico en nitrógeno y tiene acción nematicida. Hay que tener cuidado con las mascotas pues el ricino es tóxico para ellas.
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El humus de lombriz es un estupendo fertilizante. Estos anélidos digieren el estiércol animal con lo que las plantas pueden tomar rápidamente sus nutrientes.
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El estiércol es rico en nutrientes y también en fibra con lo que nos mejorará la estructura del suelo. Hemos de usar siempre estiércol bien curado para evitar que su fermentación dañe las raíces de nuestras plantas.
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Los fertilizantes inorgánicos se obtienen a partir de materias primas de origen mineral. El nitrato de Chile se presenta en forma de pequeñas bolitas y es muy rico en nitrógeno, un 16%. También sirve como corrector de la acidez del suelo al ser alcalino. Debe usarse tras la lluvia o el riego para evitar que pueda quemar las raíces.
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El sulfato amónico todavía es más rico en nitrógeno, 20%. Aumenta la acidez del suelo al contrario que el nitrato de Chile.
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El nitrato potásico contiene un 15% de nitrógeno y un 15% de potasio. Tiene pues una doble acción y favorece tanto la formación y desarrollo del follaje y la planta como del florecimiento y fructificación.
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El superfosfato contiene un 18% de fósforo y se usa por tanto para fomentar la floración y la producción de fruta. Si se ha corregido el terreno con piedra caliza en un plazo de 6 meses no hay que usar el superfosfato pues pierde gran parte de su acción.
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El cloruro de potasio contiene casi un 50% de potasio. Se trata de una sal altamente higroscópica que debe guardarse en un envase hermético pues absorbe la humedad ambiental.
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El sulfato de potasio es uno de los elementos más equilibrados en cuanto al potasio. Gracias a su acción alcalinizante se usa para corregir la acidez del suelo.

domingo, 19 de julio de 2015

Enmiendas del suelo


CÓMO PROYECTAR UN JARDÍN
Para proyectar un jardín, se debe conocer el suelo, a través del análisis para verificar los siguientes factores: pH, que determina la mayor o menor acidez del suelo. Cantidad de macro y micro elementos. Constitución granulométrica del suelo. Estos factores hay que determinarlos, porque son necesarios para la elaboración del contrato del proyecto paisajístico, pues se determinarían con antelación los costos de preparación del suelo.
Con un pH bajo están poco disponibles los iones de calcio, azufre y potasio, mientras que a pH alto son poco asimilables los iones de fósforo, hierro, manganeso y cinc, entre otros.
PREPARACIÓN DEL SUELO PARA LA PLANTACIÓN
Lo primero, se debe limpiar en general de toda el área. Después, hay que remover el terreno, con herramientas manuales (pala, azada) a una profundidad media de 30 cm. Romper los terrones de tierra muy grandes, retirando raíces, plásticos, cascotes y otros. A la vez, realizar un nivelamiento del terreno, por medio de un rastrillo, de ser posible. Luego incorporar los fertilizantes o abono con azada de acuerdo a la recomendación del análisis de suelos, mezclar bien y nivelar otra vez. Luego de la limpieza, aireación y fertilización del suelo, conviene dejar descansar el suelo por 10 días, regando diariamente y evitando el pisoteo de la superficie. Finalmente, se procede a plantar las especies seleccionadas previo diseño del jardín.
FUNCIONES DE LOS NUTRIENTES EN LA PLANTA
El nitrógeno (N) da color verde oscuro a las plantas y favorece el desarrollo vegetativo y la suculencia. El fósforo (P) fomenta la formación de raíces y estimula la floración y la formación de la semilla. El potasio (K) da resistencia a las enfermedades, a las heladas y a la falta de agua.

miércoles, 7 de enero de 2015

Carencia de nutrientes en los Rosales



La carencia de algunos elementos nutritivos necesarios para el crecimiento normal de rosal se detecta por el aspecto que presentan sus hojas, tallos y flores..
 La planta sana tiene hojas verdes oscuras, brillantes, con una leve tonalidad rojiza en la base de los folìolo, pecìolo  y epidermis de los brotes en las variedades de flor rojo purpùra.



  1. Los macro nutrientes son aquellos que la planta utiliza en grandes cantidades. Como por ejemplo el nitrógeno, que lo que hace es estimular el crecimiento y tiene una participación muy importante en el proceso de la fotosíntesis. 
  2. El nitrógeno se encuentra en las hojas, por eso cuando este componente falta, las hojas se tornan amarillas.
  3. Otro de estos macro nutrientes es el fósforo. interviene en la producción y crecimiento de las flores. 
  4. El potasio interviene estimulando la floración y actúa como fijador en el color de los pétalos. Además, es el mejor preventivo de enfermedades en la planta.
  5. Los micro nutrientes son los elementos que utiliza la planta en cantidades menores que los macro nutrientes  de ellos depende el óptimo crecimiento de los pimpollos del rosal, la buena coloración de las hojas y la salud en general de la planta. 
  6. . El azufre,el hierro el calcio, el boro, el molibdeno y el manganeso son algunos de estos micro nutrientes que el rosal necesita.


Carencias en los rosales:


Las hojas toman un color verde pàlido, tallos dèbiles y escasas flores pequeñas, planta con desarrollo pobre.
Carencia: NITROGENO (N)

Tratamiento: Abonar con sulfato de amonio o fertilizante compuesto (N-P-K)


Las Hojas adultas adquieren un color rojizo-dorado, la planta crece muy lenta y con pocas flores.
Carencia: FÒSFORO (P)
Tratamiento: Utilizar harina de huesos, superfosfato o fertilizante compuesto (N-P-K)

Los bordes y las puntas de las hojas adultas se secan y toman un color parduzco.
Carencia: POTASIO (K)
Tratamiento: Agregar al suelo cenizas de hojas o abonar con fertilizante compuesto (N-P-K)

Hojas jòvenes con una coloraciòn amarillenta. Las nervaduras permanecen verdes.
Carencia: HIERRO (Fe)
Tratamiento: Riego con una soluciòn de sulfato de hierro.

Hojas adultas con manchas amarillentas.
Carencia: MANGANESO (Mn)
Tratamiento: Aplicar abono follar con microelementos.

Hojas apiñadas en roseta y con los bordes amarillentos
Carencia: BORO (B)
Tratamiento: Riegos con soluciòn de àcido bòrico.



Otros Sìntomas
  Brotaciòn muy vigorosa, hojas con tonalidad verde oscura algo brillantes, tiernas y escasa floraciòn.
Causa: Exceso de NITRÒGENO.
Tratamiento: Aplicar harina de huesos o fertilizante fosfatado.

miércoles, 24 de abril de 2013

Nutrientes en las Plantas en el Otoño.

 Vamos a hablar de las necesidades de nutrientes en las plantas durante el otoño-invierno, solemos pensar que con la caìda de algunas hojas, la terminación de muchos arbustos de dar flores y las futuras podas de rosales o àrboles, no es necesario nutrir a las plantas.
Pero eso no es así, las plantas requieren de nutrientes para mejorar su desarrollo y enfrentar el frío , las heladas y la sequía.



Para poder desarrollarse las plantas necesitan cantidades impoertantes de tres macronutrientes, el nitrógeno(N), el potasio(K) y el fósforo(F). También es necesario el magnesio, azufre y calcio, en menor cantidad los micronutrientes, tales como el hierro, cinc, boro, molibdeno y manganeso.
Las necesidades de los nutrientes, están dadas por cada tipo de planta, no todas, requieren los mismos nutrientes, también las proporciones son diferentes en cuanto al tamaño y al ciclo biológico de cada planta.




Los abonos o fertilizantes, se preesentan en granulados, que se colocan directamente sobre la tierra, hay de liberación rápida y otros de liberación lenta, la humedad del suelo ayuda a disolver los gránulos y fertilizar por varias semanas la planta.



Las enmiendas orgánicas; es el compost o mantillo, estiércol descompuestos que ayudan a la fertilizaciòn de la planta, mejoran la estructura y textura del suelo, favoreviendo la aireación, drenaje del agua , el  crecimiento y protecciòn de las raices.
Se coloca en macetas, jardineras y en la base de los rosales y arbustos, luego de la poda.
Los solubles en polvo o líquidos, se diluyen en agua, siguiendo las indicaciones del envase, tienen una eficacia rápida, es aconsejable realizarlo a comienzos del otoño.
Por último, los fertilizantes en varas o cápsulas, son de liberación prolongada, por varios meses, estos vienen dosificados según la especie , tipo de la planta y su tamaño. Hay abonos especiales para Orquídeas, frutales,   helechos, plantas de interior, Rosales, Camelias, etc.

miércoles, 27 de abril de 2011

Hidroponia

La palabra HIDROPONIA deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor, trabajo), lo cuál significa literalmente trabajo en agua.
Investigaciones desde el año 1651, realizadas por el Francés Boussingault, otras por dos investigadores Alemanes, Sachs(1860),Sknop(1861), utilizaron un sustrato especial y los primeros nutrientes en solución acuosa "nutriculture".
Luego varios científicos laboratoristas desde 1882-1946, realizaron distintas fórmulas básicas con diversos nutrientes vegetales, siendo su máximo desarrollo entre loas años 1925-1935, donde empezó a utilizarse en gran escala por los invernaderos.

Simultáneamente, Justus Von Liebig (1803-1873), investigador alemán, desarrolló su teoría mineral de los fertilizantes y afirmó que el suelo aportaba solamente compuestos solubles e inorgánicos, en contraposición a la teoría del humus, que era la más aceptada en ese momento, que consideraba que la materia orgánica del suelo era la única fuente del carbón que absorbían las plantas. 

Salm-Horsmar, en 1856 desarrolló nuevas técnicas para el uso de arena y otros sustratos inertes en el cultivo de las plantas.

En un principio, el cultivo Hidropónico se realizaba solamente en agua a la cuál se le agregaban los elementos nutrientes adecuados. 
En la actualidad, éste término se utiliza en un sentido mucho más amplio para describir todas las formas de cultivo sin suelo. Muchos de los métodos Hidropónicos actuales utilizan como medio de sostén del cultivo distintos materiales como por ej. grava, arena, piedra pómez, aserrines, arcillas expansivas, carbones, cascarilla de arroz, vermiculita, etc., a los cuáles se les añade una solución nutritiva que contiene todos los elementos esenciales necesarios para el normal crecimiento y desarrollo de los vegetales.
La palabra Hidroponía fue inventada por W. F. Gericke, de la Universidad de California, quien comenzó en 1938 a realizar los primeros cultivos comerciales sin suelo.
Entre los primeros cultivos que utilizó este método fue, la remolacha, los tomates, las lechugas,rábanos, 
zanahoria y papas, también varias especies florales.
  El profesor Gericke cultivó vegetales en hidroponía, demostrando su utilidad y proveyendo alimentos para las tropas norteamericanas estacionadas en las islas del Pacífico a comienzos de 1940. Fue en este período cuando se inició la primera aplicación comercial.
Este método de hidroponia, tiene sus orígenes en la antiguedad, con los jardines Cologantes de Babilinia,(hacia el Siglo VI a. d. C) construidos por el rey Nabucodonosor II, los Jardines Flotantes de china, y no debemos olvidarnos de los Aztecas, con su forma de cultivo llamados chinampas.
 Las chinampas eran balsas construidas con cañas y bejucos, que flotaban en el Lago Tenochtitlán (México), estas se llenaban con lodo extraído del fondo poco profundo del lago, rico en materiales orgánicos que suministraba los nutrientes requeridos por raices de las plantas.



Actualmente, esta forma de cultivo se utiliza en muchos paises del mundo, logrando cultivos de gran calidad, y siendo de una importante recurso de cultivo para regiones donde el clima y el suelo , no son favorables para el cultivo.
En zonas áridas del desierto se ha logrado desalinizar el agua del mar y se utiliza para el riego y la arena es el medio de cultivo en estas zonas áridas.
Es un cultivo que se proyecta a futuro , con grandes ventajas en calidad de los productos que se cosechan y en mayor volumen obtenido con este tipo de cultivo, germinación de semillas más óptimas y en menor tiempo, además la poca aparición y propagación de pestes y enfermedades de las plantas.




Proyectos de cultivos  hidropónicos en el espacio por la Nasa.

lunes, 28 de marzo de 2011

Cuidado del rosal

A todos nos gusta tener unos bellos ejemplares de rosas, embellecen el jardín , patio, balcón o terraza, perfuma la casa y se puede utilizar las flores en jarrones para decorar un sector de nuestro hogar.
Pero para que esto ocurra , tenemos que darle a la planta un cuidado específico, no es difícil, pero los rosales requieren un tiempo de atención para su perfecto desarrollo.








Quieres tener bonitas rosas y ser la envidia de tus vecinos??? comencemos con estos sencillos consejos:

  • Durante el período de crecimiento se debe remover y fertilizar el suelo alrededor de la planta, aumentar los riegos.
  • Se deben eliminar los llamados chupones que crecen desde la base,le restan vigor a la planta,cuando finaliza la floración se deben cortar las flores marchitas para activar el nacimiento de nuevos brotes
  • .Incorporar harina de huesos  o compost orgánico contribuye a lograr mejores floraciones
  • .El riego debe efectuarse por la mañana o por la tarde,nunca al mediodía ya que los rayos solares dañarían las hojas húmedas de la planta
  • .La poda se realiza en épocas en que la planta está en reposo,durante el clima frío, a fines del invierno.
  • Se puede plantar en hoyos profundos casi todo el año, menos en invierno.
  • Los puedes conseguir con cepellón de tierra o a raiz desnuda, son más económicos, en este caso se debe hidratar , colocándolo en un cubo de agua por 8-10 horas y luego plantar.
  • La distancia de plantación debe ser entre 20-30 cm, es una planta que le gusta recibir el sol y debe estar bien aireada.
  • Se reproduce por estacas, de 10-15 cm, debe ser del grosor de un lápiz, con por lo menos 3-4 nudos, enterrar hasta la mitad del esqueje en forma inclinada y mantener húmeda la tierra en un sustrato de tierra fértil turba y resaca.
  • Cuando comienza la brotación de tallos y hojas, realizar tratamientos fitosanitarios para evitar las plagas y enfermedades.
  • Cuando termina la floración se deben reducir gradualmente los riegos y no se debe abonar.
  • Los rosales suelen tener carencias de nutrientes, se debe realizar agregado de FÓSFORO, NITRÓGENO,HIERRO, MANGANESO, BORO, POTASIO.
  • Los rosales deben estar situados a pleno sol, para que tenga una buena floración.

jueves, 17 de marzo de 2011

Plantas sanas???

Te daré algunos consejos para lograr unas plantas sanas, con hojas turgentes y vigorosas, con flores abundantes y con más color, es posible si sigues estos consejos:


El riego correcto:
No todas las plantas necesitan el mismo riego, siempre es mejor regar de menos que de más, las plantas de exterior que reciben mucho sol necesitarán más riego que las que permanecen en sombra.




http://www.infojardin.com/fotos/albums/userpics/Esquina%20Helechos%20y%20Culantrillos.jpg
Las plantas de interior, debe tener un riego frecuente, sin excesos, especialmente aquellas plantas de origen tropical o si el ambiente es seco o recibe calor de estufas o calefactores.
Hay plantas que les favorece el riego por imnersión , como helechos,culantrillos, azaleas,ficus, entre otras. 
Si utilizas este método, recuerda dejar escurrir el agua por un par de minutos.
Al regar utiliza agua libre de cal y a temperatura ambiente.
Las plantas de interior con flores, deben regarse al ras del suelo, con cuidado de no mojar sus flores.
En el mercado existes muchos materiales artificiales, como geles o macetas que conservan el agua por más tiempo.
 
La humedad necesaria:
Además del riego otro factor importante es la humedad ambiental, la escasez de humedad, provoca debilitamiento de las hojas y puntas marrones.
Especialmente las plantas de origen tropical necesitarán ser pulverizadas  diariamente en días cálidos y 1 vez por semana en invierno.
http://articulos.infojardin.com/plantas_de_interior/Fichas/fotos-fichas/calathea-makoyana.jpg
Otro método de preservar la humedad ambiental es colocar las macetas sobre guijarros o arena húmeda, colocar envases con agua cerca de ellas, mantenerlas agrupadas, lejos de los rayos del sol o calefactores o aire acondicionado, ya que seca el ambiente. 

Un buen sustrato:
Es de una gran importancia la mezcla de nutrientes y textura que necesita cada planta, no todas las plantas necesitan la misma tierra para su crecimiento.
Hay algunas que requieren un suelo más ácido, otras más arcilloso, otras más arenoso o calcáreo.
También la textura del suelo favorece el drenaje del agua y un suelo con compuestos orgánicos alimentará mejor a nuestras especies.


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El aporte de perlita, da mas aireacion y textura al suelo , es especial para el desarrollo de las raices de especies con desarrollo radicular más sensibles o superficiales.
El aporte se nutrientes y fertilizante también enriquecerá el suelo.
 
El drenaje de la maceta:
Es de gran importancia en plantas que permanecen especialmente en maceta, la tierra suele tapar el orificio de drenaje por eso no permite que el agua drene correctamente y las raices se pudran por exceso de agua.
Siempre al regar se debe observar el perfecto drenaje, la incorporación de perlita o vermiculita, mejora el drenaje.

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Cuando realizamos una plantación o trasplante a otra maceta, siempre se debe colocar un trozo de maceta de barro o arcilla sobre el orificio, o piedras de un tamaño superior sobre este, para que no lo tape, otra opción es colocar un pedacito de malla plástica o de metal para cubrirel orificio y actúe como un filtro.
 
Las hojas limpias:
Sunque pareza una simplicidad, es de gran importancia pasar frecuentemente un paño húmedo a las hojas, para evitar la aparición de ácaros y manchas en las hojas.
Si hay polvillo en sus hojas, la respiración en las mismas se produce con dificultad y éstas amarillean y se caen.


Puede recibir también una buena pulverización en sus hojas para evitar enfermedades.
Las hojas pilosas, aquellas que tienen como pelitos en sus hojas, es mejor limpiarlas con un cepillo suave. 


Aporta nutrientes:
El aporte de nutrientes , junto con la tierra o sustrato es el alimento de la planta, por la carencia del mismo las platas no se desarrollan y se ve débil, con pocas flores y frutos hasta puede llegar a morir por falta de nutrientes.
La incorporación de materia orgánica, como compost guano,
El aporte de nitrógeno, favorecerá el crecimiento de las hojas y tallos, el aporte de potasio, el desarrollo de las raíces y da vigorosidad, el aporte de fósforo, provocará la formación de flores y de colores más intensos.
También existen muchos otros nutrientes minerales que son importantes para las plantas, el calcio, magnesio,manganeso,boro,cinc, entre otros. 





La ventilación:
Es un factor importante en el desarrollo de las plantas , especialmente las de interior, ya que se ven afectadas por los calefactores y aire acondicionado, además casi siempre estan en lugares poco ventilados.
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Es bueno colocar las macetas unas horas cerca de una ventana, para que reciba una buena ventilación.
No deben colocarse en lugares donde reciba corrientes de aire, ya que secan sus hojas.

La luminosidad:
Para el crecimiento correcto de las plantas , en cuanto a hojas y flores, la luz que recibe es preponderante, no todas las plantas necesitan la misma cantidad de luminosidad para su desarrollo, hay algunas que precisan más luz y otras menos.
Si la planta tiene flores necesitará estar en un lugar más luminoso.

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La intensidad de la luz puede ser total ( con algunas horas de luz solar ) o parcial (detrás de un cortinado), la plantas que presentan hojas más oscuras necesitarán menos luz que aquellas que tiene un follaje matizado o más claro.

 La temperatura:
Conocer el lugar de origen de las especie vegetal que tenemos en casa, es muy importante , debemos tratar de recrear su ambiente para no fallar en su cultivo.
Las plantas provienen de distintas regiones, hoy en día hay variedades exóticas que nos gustan , pero al llevarlas a casa se nos complica su cuidado.


Debemos comprar aquellas que se adapten al clima del lugar donde vivimos, y tener presente la influencia de los calefactores o aire acondicionado, que modifica la temperatura.
En exteriores, las planta que reciben más sol, son las más expuestas a tener problemas, los riegos y pulverizaciones de follaje son muy importantes.




También lo son los materiales de las macetas o contenedores, las de barro a arcilla mantienen por más tiempo el calor que las de cerámica,madera o plástico.
En cuanto a la humedad, es mejor utilizar de barro o arcilla, ya que el agua en exceso se evapora más rápidamente. 
La temperatura es más intensa en la plantas que se encuentran más altas como jardineras, balcones, terrazas y cestos colgantes, por eso requieren más riego y humedad. 

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